Hoy, 20 de mayo, es el Día Mundial del Jeans. Pieza indispensable en la indumentaria de cualquier persona, comenzó su historia en Nimes, Francia, donde se fabricaba el tejido para la época en 1792. En un principio empezó a ser conocido como “tejido de Nimes”, expresión que con el tiempo se fue abreviando. por «Vaquero».
Al ser un tejido que no necesita muchos cuidados para su uso y conservación, empezó a usarse para ropa de trabajo en el campo y por los marineros italianos que trabajaban en el puerto de Génova. A pesar de haber sido “criado” en Francia, fue en Estados Unidos donde se hizo popular.
Fue en Maryland, EE. UU., que esta pieza se hizo famosa, y no fue creada por estilistas famosos, sino fabricada por un comerciante que se inmortalizaría a sí mismo en un intento de utilizar mejor la tela de sarga de algodón, conocida como ‘denim’, en referencia al lugar donde se generaba, con destino a la producción de lonas, para las cuales ya no había mercado.
En 1853 era la fiebre del oro en California, y había un joven judío alemán llamado Levi Strauss, que había empezado vendiendo lonas para los vagones de los mineros y que al darse cuenta de que la ropa de los mineros no era adecuada para el desgaste sufrían, llevó a uno de los mineros a un sastre y tuvo la idea de transformar el material, proveniente de Maryland, normalmente de color marrón, en un pantalón hecho con tres bolsillos que se fijaban con correas.
Fue tal el éxito de estos pantalones, precisamente por ser muy resistentes, que también fueron adoptados por trabajadores rurales y ferroviarios. La patente para su creación fue concedida en 1873.
El primer lote de pantalones Levi Strauss tuvo el código 501, que terminó convirtiéndose en el modelo más famoso y clásico de la marca Levi Strauss. Con los años, los jeans han mejorado. En 1860 se agregaron botones de metal. En 1886, la etiqueta de cuero comenzó a coserse en la cintura de los pantalones. El color azul de la tela llegó solo más tarde, en 1890, cuando Levi Strauss decidió teñir las piezas con el tinte de una planta llamada Indigus, dando el color por el que hoy se conocen los jeans y que era, nada más, nada menos, que un estrategia (bien hecha) para hacer que los jeans sean más atractivos. Los bolsillos traseros solo aparecieron en 1910.
Ya en 1872, el fabricante de capas para equinos Jacob Davis escribió una carta a Strauss en la que le decía que, con el tiempo y el peso de las pepitas de oro, los bolsillos de los vaqueros de los mineros comenzaban a deslizarse. Así que se le ocurrió una solución: unir los bolsillos a los pantalones con el mismo tipo de remache de metal que usaba en los arneses de los caballos. Sin embargo, Davis quiso patentar la idea, que fue aceptada y pagada por Strauss. A partir de ahí, los dos se unieron en una sociedad próspera en la producción de pantalones de mezclilla.
En 1928, una reportera de Vogue regresó al este de los EE. UU. después de un viaje a una casa de campo de Wyoming con una foto de ella que decía: «Usando los increíbles jeans azules». […] Y una sonrisa que no se encuentra en ningún otro lugar de la isla de Manhattan”. En junio de 1935, la revista publicó un artículo que enseñaba a sus lectores el arte casero de usar jeans: “Lo que ella hace es correr a la tienda local y pedir un par de jeans, que secretamente deja flotando toda la noche en una bañera llena de agua”. agua: cuanto más a menudo se lava un par de jeans, mejor se ven, especialmente si se encogen un poco”.
Los jeans se popularizaron alrededor de los años 30, a través de películas con vaqueros americanos, que retrataban el clima occidental, que terminó poniéndose de moda. Fue durante la Segunda Guerra Mundial que la mezclilla ganó una imagen de virilidad, ya que se usaba en los uniformes de los soldados estadounidenses. Después de la victoria aliada, los jeans se extendieron por el continente europeo.
En la década de 1940, los vaqueros del asfalto conducían sus motocicletas Harley-Davidson en jeans. Sin embargo, fue en la década de 1950 cuando los jeans convirtieron la prenda en un símbolo de rebeldía, cuando en la película Juventude Transviada, el actor James Dean, en el papel del joven y rebelde Jim Stark, apareció vistiendo la combinación clásica: jeans y un camiseta blanca (que en ese momento se consideraba ropa interior).
Trabajadores de Alexander Farm, Arkansas, recogiendo algodón en 1935. Foto cortesía de Ben Shahn/Biblioteca del Congreso de EE. UU.
En el sur de los EE. UU., con el final del sistema de alquiler, los jeans tenían una connotación diferente. En 1941, un artículo de moda de la revista Life llamado «Doris Lee ofrece al negro sureño» presentaba una serie de dibujos de la artista a la Maira Kalman de mujeres afroamericanas con el vientre descubierto, vistiendo blusas sin mangas, turbantes y faldas coloridas. Estos dibujos se yuxtapusieron con fotografías de mujeres blancas con ropa similar.
El texto decía: “[A artista] explica que estas mujeres negras de la costa, más primitivas que las de cualquier otro lugar, tienen un don para el color, una ‘extrañeza de proporciones’, un gran talento e ingenio, especialmente en sus adaptaciones de ropa desechada”. Un par de imágenes incluían «monos desteñidos […] fácilmente adaptado a un pantalón capri”. La historia sugiere que, al igual que el blues, los estilos de jeans estadounidenses fueron adaptados, o robados, de los afroamericanos. A los negros les tomó décadas adoptar la moda de la mezclilla, ya que se refería a una historia brutal de violencia, opresión y explotación.
Además de Dean, otros actores ayudaron a popularizar la obra, como Marlon Brando y Elvis Presley, quienes contribuyeron a la difusión de la obra entre los jóvenes, y su imagen estuvo intrínsecamente ligada al rock. La imagen rebelde de los jeans se hizo tan fuerte que el traje fue prohibido en las escuelas y en lugares como cines y restaurantes. Poco después, nuevas modelos, como Marylin Monroe, vistieron jeans con un atractivo sensual.
Los jeans representaban una especie de rebelión, pero las marcas no estaban preparadas para asociar sus productos con delincuentes antiautoritarios como Marlon Brando, quien usó un 501 en The Savage. Los periódicos mencionaron cuando los bandidos vestían jeans y las escuelas prohibieron el uso de la prenda. Los fabricantes de denim, por su parte, intentaron camuflar la situación con slogans como “Jeans: Ideal para la Escuela”. Incluso formaron una organización llamada Denim Council para promover concursos de belleza saludables para elegir a la “reina de los jeans” y vestir a las primeras voluntarias del Cuerpo de Paz de JFK. Pero todo fue en vano.
Después de estos actores llegaron los Beatles, Bob Dylan y Jimi Hendrix, y los jeans siguieron siendo la parte principal del look juvenil. En los años 70, con la guerra de Vietnam, surge un nuevo grupo, los hippies americanos, que adoptan el pantalón vaquero como parte fundamental del look suelto, vinculándose de nuevo a la cultura juvenil. Fueron ellos, los hippies, quienes introdujeron la idea de la personalización de piezas y que pronto entró en los procesos industriales. Al mismo tiempo, los jeans comenzaron a globalizarse y se introdujeron en la industria europea, convirtiéndose en un gran referente en la producción del artículo en la industria de la moda. Levi’s, Lee y Mustang se establecieron como grandes marcas en el segmento.
“El hecho de que el consumo masivo, con toda la estandarización que implica, pueda reconciliarse de alguna manera con el individualismo desenfrenado fue uno de los trucos más inteligentes jamás ideados por la civilización occidental”, escribió el historiador Niall Ferguson en Civilization: The West and the Others, de 2011. .
El denim fue el último símbolo de la paradoja de la cultura consumista para la URSS. Él lo resume bien: “Quizás el mayor misterio de toda la Guerra Fría es por qué el Paraíso de los Trabajadores no pudo producir jeans decentes. ”.
La primera vez que la mezclilla salió de la cultura juvenil y se subió a una pasarela fue en la década de 1970, durante un desfile de Calvin Klein. El estilista fue fuertemente criticado por los más conservadores de la época, quienes no tenían idea de en qué se convertiría esa pieza. Más impactante fue la campaña publicitaria de la marca, donde ponía a la joven Brooke Shields, entonces de 15 años, vistiendo un par de jeans, y luego la siguiente frase: “¿Sabes lo que hay entre yo y mi Calvin? Cualquier cosa».
Klein rápidamente convirtió $25 millones en $180 millones. Esto fue antes de que la mezclilla elástica inundara el mercado, por lo que estos pantalones no solo eran excepcionalmente de talle alto y ceñidos, sino que también eran gruesos e inflexibles, tan ajustados y rígidos que las mujeres tenían que acostarse y usar pinzas para subir el cierre.
Poco a poco, muchos estilistas importantes de la época terminaron adoptando jeans, porque se dieron cuenta de que si era una pieza simple y expresiva. En la década de 1980, la gente empezó a desear más creatividad a la hora de vestir, y los jeans se habían consolidado como una pieza de auténtico estilo, consolidándose como moda casual.
Si en los 70 la “moda” era un sexy fit para los jeans, los 80 se enfocaron en los acabados, con diferentes lavados con piedras, tijeras y alfileres, además de mucha lejía para realzar la pieza. El estilo denim puede haber venido de las calles, pero fueron diseñadores como Vivienne Westwood y Dolce & Gabbana quienes llevaron los jeans inspirados en el punk a las pasarelas. En 1988, la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, presentó por primera vez a una modelo con jeans Guess desteñidos en su primera portada.
Diesel fue la primera marca en tener éxito en llevar jeans premium descoloridos de diseño italiano a los consumidores de los suburbios estadounidenses. La marca allanó el camino para la parte inferior de campana y el lavado de «bigote» (esas marcas de arrugas descoloridas que salen de la bragueta). Marcas como Seven for All Mankind, Habitual, Citizens of Humanity, Paper Denim & Cloth, True Religion, Chip & Pepper, Earl, Yanük, Frankie B. y muchas otras siguieron su ejemplo e incluyeron hilo elástico para permitir una cintura mucho más baja. dejando sus bragas a la vista.
Ahora, en medio de la Gran Recesión, y con una demanda bastante reciente de jeans nostálgicos “tradicionales” que recuerdan el industrialismo de la Gran Depresión: camisas de trabajadores de cuello azul en tonos azules y overoles de mezclilla y pantalones rectos funcionales. petos cortados. Al igual que sus predecesores de las décadas de 1920 y 1930, estos jeans lucen bastante nostálgicos de un país del pasado.
Las telas resultantes tienen el tipo de orillo (acabado usado en los extremos del material) fetichizado por los snobs de mezclilla en todo el mundo. Se visten con mucha más personalidad que los vaqueros de las últimas décadas, que son más suaves y pasan por más lavados.
Fue precisamente en esta época cuando surgieron las lavanderías industriales, y estas se encargaron de desencolar y suavizar los jeans, brindando un toque diferenciado. Con la creación del “lavado a la piedra”, nombre que se le da al uso de piedras en el proceso, los pantalones comenzaron a tener un efecto envejecido, permitiendo así la creación de varios tonos de azul. Los jeans claros y oscuros, por primera vez, caminaron uno al lado del otro en las calles.
Desde su existencia ha sufrido varias transformaciones de formas y significados. Alguna vez fue la indumentaria de un minero, obrero, soldado, rebelde, y hoy en día la usan todos sin distinción de clase social o edad.
